Проводка под вагонкой
Существует противоречие между нормативом, который требует прокладывать проводку внутри металлической трубы с локализирующей способностью (это когда короткое замыкание не прожигает стенку трубы), когда проводка делается среди горючих материалов (а вагонка — материал еще как горючий) и нормативом, который запрещает проводку в металлических трубах внутри парных и душевых.
О проводке в деревянных строениях говорится в СП 31-110-2003 следующее:
О проводке в полостях подвесных потолков и перегородок с горючестью Г4 (древесина Г4):
Толщина труб с локализационной способностью оговорена этой таблицей:
ПУЭ же по поводу влажных помещений говорит следующее:
Как решить это противоречие? Достаточно просто: в парной и моечной вообще не стоит делать проводку. Ваша задача — вывести сквозь стену провод непосредственно к источнику света. Потому что в парной и моечной допустимо только присутствие источников света.
ВАЖНО! Все розетки и выключатели делаются снаружи парной и моечной!
В остальных помещениях стоит прислушаться к нормативам, которые говорят о проводке в деревянных, а значит, и в отделанных деревом строениях.
Металлические трубы с локализационной способностью восторга у строителей не вызывают. Как минимум, они пытаются заменить стальные трубы на медные, потому что медь мягче, ей не всегда нужен трубогиб, а стальной — нужен, либо же делается составная конструкция с уголками.
Как максимум — считают, что и металлорукав годится. Или же гофра. Потому что у вас же стоит УЗО или дифавтомат. А вот нет. Дифавтомат срабатывает на короткие замыкания, а УЗО для этого просто не предназначено, оно реагирует только на токи утечки. Но если стоит УЗО, то должен стоять и автомат. Да и что в том, что автомат или дифавтомат отключит ток при коротком замыкании? Ведь оно уже произошло, и тепловая энергия выделилась. Локализирующая труба для того и нужна, чтобы дерево не воспламенилось от выделения этой энергии.
КСТАТИ! По ПУЭ заполнение трубы проводом не должно быть больше 40%, это к выбору годного сечения трубы под нужное вам сечение провода.
В общем, мы считаем, что нормативы составляются, в частности, для того, чтобы предотвратить характерные проблемы, поэтому им надо следовать. Даже если это дорого или трудоемко.
Поэтому проводку в бане под вагонкой рекомендуем делать в стальных трубах, либо же, если стена позволяет, то с защитой из штукатурки. В последнем случае труба не обязательна. Но в подавляющем большинстве случаев вагонка ставится на обрешетку поверх пленки или фольги, которой укрыт утеплитель, поэтому вариант со штукатуркой отпадает.
В парилке и моечной рекомендуем вести проводку с другой стороны стены или потолка, заводя внутрь только короткие концы проводов, ведущих к осветительным приборам. В противном случае вам остается только пластик, а он негорючим полностью или локализирующим не бывает. Парилка же, в свою очередь, крайне редко бывает не из дерева. Так что вариантов практически нет, кроме описанного. Ну, или с нарушениями.
Также тем, кто заинтересован в углубленном знакомстве с нормативами, мы советуем почитать нашу статью, в которой мы просто выжали все, что говорится в ПУЭ о банях, саунах и моечных.
Практические рекомендации по электрике бани вы найдете в этой статье.
Ну и еще ролик по теории вдогонку:
***
Не скупитесь на лайки, если наши статьи в чем-то оказываются полезны. Авторам приятно знать, что их труд пригождается.
Основы монтажа
Перед установкой вагонка для бани обязательно должна быть адаптирована к новым условиям. Для этого она освобождается от упаковки и оставляется в здании, где будет монтироваться, на сутки, а то и двое.
Отделка полок парной
Обшивка вагонкой состоит из нескольких этапов.
- Установка первой обрешетки и прокладка в ячейках утеплителя. В качестве него применяются только влаго- и огнестойкие материалы вроде базальтовой ваты. О пенопласте и тому подобном лучше сразу забыть. Если баня используется лишь летом и имеет небольшие размеры, в утеплении нуждается только парилка. В остальных случаях теплоизоляция прокладывается по всем стенам.
- Монтаж паро-, гидроизоляции. Чаще всего его роль играет пергамин. Стыки фрагментов обязательно проклеиваются клеем с водоотталкивающими свойствами.
- Фольгированный слой нужен для предотвращения температурных потерь. Фольга крепится строительным степлером или кнопками внахлест, причем фрагмент должен заходить на соседний не меньше, чем на 10 см.
- Оборудование второй обрешетки. На нее и будет крепиться сама вагонка.
Элементы фиксируются либо гвоздиками с предварительным просверливанием отверстий, либо кляммерами, либо скобами длиной не меньше 38 мм (25-миллиметровые не годятся).
Отделка вагонкой обычно начинается с потолка. Между ламелями обязательно оставляется вентиляционный зазор в 2-4 мм, в противном случае постоянные разбухание с высыханием приведут к деформации элементов.
Обязательно посмотрите видео:
Монтажные советы
Обрешетка под вагонку – процесс не сложный.
Но небольшие тонкости все же существуют:
- после того как вы произведете расчет вагонки для бани (сумму всех площадей разделите на площадь одной панели, она указана на упаковке) увеличьте, полученный результат, на 20%. Это процент отходов при подгонке материала;
- Все та же инструкция рекомендует в банных помещениях, где будет непосредственный контакт поверхности с водой, закреплять панели либо вертикально, либо диагонально — для предотвращения накопления воды в соединительных пазах. Для сухих помещений можно устанавливать доски горизонтально;
- выполнять обрешетку в бане следует только деревянным брусом – пластик и МДФ здесь не используют;
- закрепление вагонки можно выполнить как гвоздями, так и при помощи специальных крепежей – кляммеров. Специалист может забить гвоздь так, что его не будет видно, но новичкам это сделать не под силу.
На потолок
В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.
Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.
Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.
Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.
В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:
Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.
К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.
Варианты крепления
Далее нужно выбрать, каким способом будет крепиться вагонка. Между собой планки соединяются пазами, но также они должны крепиться к обрешетке.
Сделать это можно 2 способами:
- При помощи кляймера. Это монтажная скоба с 2-3 отверстиями. Ее надевают на вагонку и фиксируют при помощи гвоздей, саморезов или скоб. Монтаж начинают от центра стены. Ее главное достоинство заключается в том, что кляймер не портит вагонку.
- При помощи саморезов или гвоздей: первые вкручивают под углом, вторые вбивают. Чтобы избежать ржавчины, лучше выбирать оцинкованные или медные гвозди. К сожалению, металл начать ржаветь, также могут появиться подтеки на месте креплений.
Кляймер для вагонкиИсточник mainavi.ru
Можно легко увидеть, как правильно обшить баню вагонкой изнутри своими руками. Монтировать вагонку можно горизонтально или вертикально. Первый способ больше подходит для саун, где влажность невысока, второй – для русских бань, где присутствует высокая влажность.
Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?
Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:
- гвозди, саморезы, скобы;
- молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
- киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
- строительный уровень.
Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.
Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).
Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.
Об утеплителях
Между стеной и отделочной вагонкой следует проложить слой утеплителя. Это поможет избежать потери тепла, сквозняков и накоплению сырости стенами помещения. Рынок предлагает большой ассортимент такой продукции.
Минвату нужно исключить сразу – внутри помещений, а тем более для бань ее нельзя использовать. Наиболее разумно будет утеплить стены в бане фольгированным изовером, или обычным отражателем для радиаторов на поролоновой основе.
Вариант утепления изовером
Можно применить и природные утеплители (камыш, осоку) но тогда для них потребуется дополнительная обработка по повышению их пожаростойкости.
Любой утеплитель для бани должен:
- быть максимально экологическим;
- не способствовать размножению болезнетворных грибков и бактерий;
- стоек к влаге и деформациям;
- иметь высокий коэффициент теплопроводности.
Как выбрать материал?
Для отделочных работ чаще выбирают вагонку из лиственной древесины. Она не выделяет смолу, имеет приятный аромат и не нагревается, когда температура в парной повышается. В отличие от хвойных сортов данный вид выделяет запахи, которые благоприятно влияют на организм человека. Рассмотрим подробнее преимущества каждого материала.
Липа
Липа является хорошим вариантом, она достаточно износостойка и долговечна. За счет высокой устойчивости к влаге она не деформируется, дает возможность равномерно распределить тепло по всей площади помещения. Кроме того у этого материала низкая теплоемкость, поэтому такое покрытие будет безопасным, оно не оставит ожоги на теле при прикосновении.
Ольха
Ольха обойдется немного дороже, чем липа или осина, поскольку ее качество на порядок выше. Это вагонка отличается идеальной поверхностью, а поэтому дополнительных шлифовочных работ она не требует. Ей характерны высокие эксплуатационные характеристики.
Кедр
Кедр используют для оформления парилок в дорогих заведениях. Это связано с тем, что материал имеет роскошный внешний вид и обладает целебными свойствами. Особого ухода кедр не требует, да и монтажные работы с ним осуществляются довольно легко. Если знать, как обшить основания этой вагонкой своими руками, то затраты на мастеров можно сэкономить.
Лиственница
Лиственница по праву заслуживает звание лучшего материала для отделочных работ в парилке. Во-первых, она имеет красивый рисунок, а во-вторых, особо прочна и влагостойка.
Элитная
Такая вагонка имеет высокую стоимость и при этом очень изысканный внешний вид и высокую прочность. Самым дорогим и шикарным обшивным материалом является дуб. Кроме него большим спросом пользуется африканское дерево Абаши. Оно полюбилось тем, что почти не нагревается, а поэтому часто из него делают полки в бане.
Сосна
Сосновая древесина – не самый лучший вариант для отделки в парной. Такая отделка не будет долговечной. В попытке сэкономить на обшивном материале можно потерять на качестве.
Что еще учесть?
Вагонку фиксируют на обрешетку, которая является основой и необходима для удерживания всей конструкции. Доска должна быть хорошо просушенной, что позволит снизить выступление смолы. Однако мягкость доски может стать причиной демонтажа. К примеру, отделка из липы может оставлять вмятины после механического удара.
Чтобы влага не задерживалась в пазах, крепить ее лучше вертикально, заполняя пространство между обрешеткой и основанием утеплителем. Чтобы влага не проступала, необходимо проложить гидроизоляционную пленку. Делают это внахлест с помощью строительного степлера и алюминиевой фольги.
Как правильно обшить парилку
Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.
Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.
Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.
Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.
Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.
Обшивка саун и бань — есть ли разница?
Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь
Подтеки смолы
КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.
Сорта
При обработке невозможно отбирать только совершенные доски. Поэтому принято классифицировать их в зависимости от качества поверхности. Различие по сортам характерно для любой вагонки как из липы, так и из других пород деревьев.
Всего существует 4 разделения.
Сорт «Экстра». Это вагонка высшего класса. На ней отсутствуют любые дефекты, трещины и сколы. Из одного дерева невозможно изготовить много таких досок, поэтому выбираются самые высококлассные участки и сращиваются для увеличения количества материалов. Сорт премиум-класса имеет самую высокую стоимость и используется для отделки элитных домов и коттеджей. При покупке необходимо проверить всю партию материалов, потому что недобросовестный продавец может смешать высший сорт с более низкокачественными
Перевозят вагонку «экстра» с особой осторожностью, не допуская повреждений. Иногда со склада она выдается уже упакованной в вакуумную пленку
Доска не требует подгонки, легко крепится, а все крепежные изделия, как правило, поставляются вместе с материалом. Для дополнительной защиты и улучшения декоративных свойств поверхность досок дополнительно лакируют, что требует дополнительной осторожности в уходе и установке.
Помимо стандартной классификации, можно выделить отдельный подвид – евровагонку. Производители из Европы позаботились о дополнительных преимуществах такой отделки, изменив конструкцию досок. Паз в этом случае глубже, чем в обычных изделиях, и гребешки имеют большую длину. Чтобы максимально защитить покрытие от влаги и паров, в досках проделаны дополнительные каналы. Ценник на евровагонку превышает любые сортовые изделия.
Даже в случае с таким хорошо изученным материалом, как дерево, производители пытаются разработать новые технологии. Благодаря таким попыткам появилась термообработанная древесина. Производство ее выполняется различными методами: воздействием нагретого пара при температуре до 200 градусов, обработкой под давлением, действием на доски инертных газов и растительного масла. Суть одна – происходит нагревание вагонки. Смолы выпариваются, изделия становятся более прочными и менее гигроскопичными. Термодоска – это продукт наивысшего уровня. Его качественные характеристики позволяют устанавливать сроки службы от 50 до 100 лет под любыми внешними воздействиями. Единственный минус – дороговизна материала.
