Как ложиться ламинат видео, направление укладки ламината

Расход материала при укладке по диагонали

Чтобы сделать все необходимые расчеты нужно использовать формулу. Благодаря ей можно рассчитать материалы и понять технологию, как правильно выкладывать панели. Необходимо высчитать площадь помещения и прибавить к этому числу 10% на обрезки. Полученная цифра делится на площадь упакованного ламината. В итоге получается число, которое соответствует количеству упаковок для работы.

Также делают расчет количества подложки при диагональной укладке ламината, которую нужно стелить для улучшения свойств. Для этого вычисляют площадь помещения и к полученному числу прибавляют 7%. Рулонный материал рассчитывается в зависимости от общей площади комнаты. Учитывают ширину полос и умножают ее на длину помещения

Важно помнить о запасе, потому что подложка при монтаже заходит на стены на 8-9 см

Расход зависит от правильности укладки и использования отрезков

Пошаговая инструкция по диагональному монтажу ламината

Метод «От угла»

Возьмите одну целостную панель и обрежьте по двум краям, ориентируясь на требуемый угол. Первая вырезанная деталь станет подспорьем для всего деревянного покрытия. Чтобы скомпенсировать термическое разбухание сырья, расклиньте поверхность, начиная от настенных конструкций, на значение 10.

Если рядом с углом, где начинается монтаж, проходит отопительная труба, правильно класть ламинат именно отсюда, сразу обрезав на шве две ламели для отверстия, идущего на трубу.

Постепенно переходите от угла помещения к середине. Небольшой открытый уголок закрывается отдельно, использовать можно маленькие обрезки сырья. Соответственно, каждый следующий ряд будет удлиняться. Чтобы ряды смотрелись красиво, предусмотрите смещение поперечных стыков на ½ размера ламели (по длине).

Панели любого ряда соединяются на торцах, не включая отрезки, приходящиеся к настенным плоскостям. Уложите один ряд, но не фиксируйте к другому слишком плотно. Произведите замер по двум точкам, проходящим с двух краёв последней ровной ламели до самой стены. Этот размерный шаг, за вычетом положенных по технологии 10 мм, приходится на ламель, которую следует раскроить — наметьте линию и обозначьте её лобзиком или ножовкой. То же самое следует сделать с другим краем ряда.

Метод «От центра»

Некоторые специалисты предпочитают начинать укладывать ламели по диагонали с центра комнаты. За основу берётся самый длинный сборный ряд, находящийся на пересечении прямых линий, выходящих из противолежащих углов помещения. Укладка производится таким же образом, как описано выше.

Такой способ настила деревянного полотна особенно удобен, когда помещение оснащено внешне выходящими углами — это может быть выступ, колонна, возможен вариант перехода поверхности из одной комнаты в другую.

Первый ряд лучше выкладывать ближе к внешнему углу, если это невозможно сделать, нужно произвести необходимые замеры относительно четырёх и более точек. При укладке ламината, ламели которого соединяются между собой не с помощью замкового устройства, а фиксируются на клее, после первых трёх рядов необходимо отвлечься от работы и сделать перерыв длительностью не менее 3–4 ч.

Если вы приобрели деревянное покрытие, на упаковке которого обозначено «Click», схема «От центра» не применима. Дело в том, что эта система обустройства замковым механизмом предусматривает вставку гребня в паз под соответствующим углом, после чего замок защёлкивается. Таким образом установка состоит в укладке всех деталей в одном направлении, и никак иначе.

https://youtube.com/watch?v=y_KyfS4j2yY

Когда диагональный монтаж закончен, снимите распорные бруски и зафиксируйте к настенной конструкции, но ни в коем случае не к полу плинтуса.

В каких случаях ламинат не кладут

Не всегда ламинат будет хорошим вариантом для напольного покрытия. Существуют условия, делающие такой вид покрытия невозможным, либо накладывающие определенные ограничения на использование.

В первую очередь нельзя класть покрытие из ламината на клей (или любой аналогичный метод) – это мало того, что ужасно смотрится, так еще и снижает долговечность эксплуатации. Усадка здания или перепады температуры приведут к тому, что покрытие просто-напросто сдвинется.

Если влажность в помещении повышена, лучше отказаться от использовать ламината

Если помещение предполагает большую проходимость или постоянное наличие большого количества людей, то лучше отдать предпочтение другому материалу, который более устойчив к износу.

Технология укладки

Рассмотрим по порядку каждый этап монтажа. Эти советы по укладке ламината помогут сделать ремонт пола даже без наличия опыта за 1 день.

Подготовительные работы

Хорошо подготовленное основание

Инструкция производителей требует укладывать ламинат на ровную поверхность. Перепады высот не должны превышать 2 мм на 2 метра.

Деревянный пол нужно тщательно зафиксировать, чтобы он не скрипел и не прогибался. Выровнять его можно листовыми материалами: фанерой, ОСБ.
На бетонный пол обязательно укладывается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Настил ламината на стяжку

Если лежит старое покрытие, и оно достаточно ровное и прочное, то укладываем ламинат прямо на него, демонтаж делать не обязательно.
Перед началом монтажа материал должен полежать в домашних условиях несколько суток для адаптации к влажности.
Температура в комнате должна быть выше +18 градусов, а влажность воздуха менее 70%.
Многих волнует вопрос, нужно ли грунтовать пол перед укладкой ламината? Он укладывается плавающим способом на подложку, поэтому грунтовку делать необязательно.

Укладка подложки

Укладка пробковой подложки

Укладываем подложку на ровное подготовленное основание, с нахлестом на стены. Друг на друга подложка не должна заходить, её нужно просто соединить скотчем «стык в стык».

Монтаж ламината

С помощью рулетки замеряется ширина комнаты, отнимается 1 см с каждой стороны на зазоры и рассчитывается количество панелей в ширину. Это нужно для того, чтобы узнать, какая будет ширина у последней панели. Если последняя полоска будет слишком узкой, то лучше будет сделать первый и последний ряд равномерными по ширине.
Порядок укладки ламината был описан выше: если двери установлены, начинаем от них. Если нет – от дальнего угла.
Первый ряд начинается с цельной панели. Стыкуем их последовательно в единый ряд и обрезаем последнюю панель по длине, с учетом зазора.
Гребень первого ряда должен быть направлен в сторону стены. При этом нельзя допускать образования зазоров более 20 мм из-за кривизны стен, иначе у плинтуса будут видны щели.

Как положить первый и второй ряд

Стыковка деталей должна быть плотной без щелей. Для уплотнения соединения вы можете постучать по замкам молотком,через специальный добойник. Также его можно сделать самостоятельно из обрезка ламината с замком.
Чтобы подрезать доску, разверните её на 180 градусов, установите ограничитель у стены для зазора. Сделайте линию с помощью карандаша и угольника на лицевой стороне ровно по верхнему срезу предыдущей доски. Она отпиливается с помощью электролобзика, при этом соблюдается техника безопасности: нельзя делать работу на весу, и держать руки близко к лезвию.
Иногда для герметизации швов используется специальный герметик. Он наносится из тюбика на торцевые замки и панели стыкуются обычным образом. После этого нужно будет удалить излишки чистой тряпкой.

Герметик Click Guard

Для стыковки панелей их нужно вставить под углом 45 градусов и опустить, либо подбить молотком через специальную прокладку (в зависимости от типа замков).
Укладываем ламинат своими руками на новый ряд, начиная с обрезка предыдущего, если его длина более 1/3 панели. При этом обрезок должен быть отпилен только с одной стороны. Таким образом, мы смещаем стыки и увеличиваем прочность покрытия.
Вы можете собирать полностью целый ряд, и затем стыковать его с предыдущим, либо соединять каждую панель отдельно. Однако в любом случае в первую очередь стыкуется короткий торцевой замок, а только затем продольный.

Процесс укладки и подрезки панелей

Когда вы соберете первые 3-4 ряда, отодвиньте их от стены и создайте равномерный зазор по периметру покрытия с помощью специальных ограничителей. Сделать их можно и самостоятельно из подручных материалов одинаковой толщины. Когда вы доходите до дверного проема, нужно подрезать ламинат таким образом, чтобы он заканчивался под дверным полотном. Чтобы под дверным наличником не было щели, делайте угол запила в этом месте округлым. Для многих кажется трудной укладка последнего ряда. Так как он, скорее всего, будет сильно широкий, нужно ровно подрезать его с учетом зазора 1 см

Обратите внимание, что отпиливать излишки можно только со стороны замка у стены, иначе у вас не получится состыковать панели

Укладка последнего ряда

Скоба для монтажа панелей у стены

Обрезанная доска вставляется под углом в замок и также защелкивается. Сделать это можно сильным нажатием руками, но также существует и специальная скоба для укладки ламината. Она позволяет подбивать молотком последний ряд.
Вот и все. После укладки ламината остается закрепить порожек под дверным полотном, установить декоративные насадки на трубы и закрепить по периметру комнаты к стене плинтус.

Сколько уйдет ламината?

Выполнить точный расчет количества требуемых для работы досок при классическом способе очень прост – достаточно выяснить соотношение общей площади всего помещения и площади отдельно взятой доски.

При этом сначала выкладывают большие панели и подрезают их под конец до нужного размера, затем, вторым рядом, нужно будет положить целые панели, помимо последней – ее аккуратно подрезают до достижения нужного размера. Так же поступают и с третьим, и с любым следующим шагом.

В общем принцип укладки практически не будет отличаться от такового при прямом монтаже – с той только разницей, что обрезки будут треугольными, а изначально количество материала должно быть подготовлено больше. Так, количество рассчитывается из площади комнаты, однако необходимо будет добавить примерно 15 процентов количества материала на дополнительные отходы. Для особо опытных укладчиков это число можно сократить до 5 процентов, средние значения будут примерно около 10 процентов.

Сколько нужно ламината для укладки по диагонали

Укладка от угла

На обратной стороне доски ламината чертится прямоугольный треугольник с углами 45° (если угол комнаты не идеально прямой, вносятся необходимые коррективы), гипотенузой в сторону паза. Этот треугольник укладывается в угол комнаты и с двух сторон расклинивается от стен, чтоб образовался зазор. Неиспользованная часть доски пригодится, когда будет вестись укладка во второй половине комнаты.

Потом берется целая панель, от края стороны с пазом в сторону стороны со шпунтом проводится линия под углом 45°. От полученной точки на стороне со шпунтом откладывается отрезок, равный длине основания треугольника. Вторая точка соединяется с основанием, чтоб снова образовался угол 45°, вырезается равнобедренная трапеция. Тот же принцип соблюдается при раскрое следующих элементов — длина меньшего основания следующей трапеции должна равняться длине большего основания предыдущей.

Когда длины одной панели не хватает, чтоб заполнить расстояние от стены до стены, собираются ряды из нескольких панелей, сначала из 2, потом из большего количества. Углы срезаются только у крайних панелей в каждом ряду. Панели нужно укладывать со смещением на половину или на треть длины, чтоб швы шли вразбежку. Каждый очередной уложенный ряд расклинивается. После того, как половина комнаты покрыта ламинатом, направление обрезки углов меняется, теперь большее основание будет находиться со стороны шпунта, а меньшее — со стороны паза. На этом этапе можно использовать фрагменты, ранее образовавшиеся при раскрое.

Сделай сам: укладка ламината без порожков

Правила смещения ламината

Теперь давайте разберем, как производится беспороговый монтаж ламината. Инструкция не очень сложна, но требует четкого соблюдения шагов.

Шаги, фото:	Подробное описание:
Шаг 1 – расстилаем подложку	Поверхность пола тщательно убирается. Удаляются все частички, которые могут нарушить геометрию будущего настила. По всей площади комнат расстилается подложка. Материал этот ничем не закрепляется, поэтому, чтобы избежать постоянного смещения, рекомендуется проклеить стыки любым скотчем. Расстояние до стен оставляем по 5 мм.
Шаг 2 – выполняем предварительную раскладку ламината	Далее выполняется предварительная раскладка ламината. Это необходимо для того, чтобы проверить ровность стен относительно друг друга. Для работы необходимо взять красящую нить, отложить от стены, вдоль которой пойдет ламинат, в двух местах точки, которые должны попадать на дверной проем. Ориентируясь по ним, нужно прочертить прямую линию, идущую в смежную комнату. Так вы сможете проверить правильность геометрии стен, избавиться от ненужных подрезок.
Шаг 3 – укладываем полотно	Ламинат при бесшовной укладке ни в коем случае не должен касаться стен. Минимальное расстояние составляет 5 мм, а лучше 1 см. Чтобы выверить зазор, используют дистанционные проставки, которые можно нарезать из отходов ламината. Проставки должны стоять плотно, чтобы при монтаже поперечные стыки не выламывало. Ламинат стыкуем согласно типу имеющегося замка. Самый распространенный вариант называется Click, когда стыкуемая ламель заводится под тупым углом, а потом пригибается к полу. При такой укладке удобно составлять целый ряд, а потом вставлять его разом.
Шаг 4 – подрезаем ламинат	В конце каждого ряда придется использовать отрезанный кусок ламели. Вымерять ее размер нужно по факту, когда основная часть ряда уже составлена и уложена. 1. Доска укладывается замком вплотную к стене в перевернутом виде. Метка ставится, на 2 мм не доходя до лицевой части уложенного полотна. 2. Далее делается разметка по угольнику, и ламель разрезается на две части. 3. В итоге после стыковки до стены останется около 7 мм, которые образуются за счет того, что замок уходит внутрь предыдущей доски ламината. 4. Следующий ряд стартует со второго обрезка, что делает ламинат практически безотходным материалом.
Шаг 5 – переходим во вторую комнату	Доходим до ряда, который может без подрезок пройти в следующую комнату, и временно укладываем несколько ламелей. Для придания жесткости конструкции можно использовать обрезки, как показано на фото. 1. Выполняем разметку переходной ламели. Старайтесь сделать небольшой запас – лучше подрезать пару миллиметров, чем сразу снять лишнее. 2. Чтобы в этом сложном месте избежать щелей, рекомендуется чуть выше уровня ламината сбить штукатурку и сделать укладку плотнее, соблюдая при этом требования к деформационному шву. Совет! Все манипуляции со штукатуркой делаются заранее, чтобы не разводить грязь. 3. При создании П-образного выреза, углы лучше скруглить. 4. Снимаем временно уложенный ряд и устанавливаем подрезанную ламель. Затем укладывается несколько свободно проходящих проем рядов, чтобы сделать эту часть настила жестче. Заполняется та часть пола, где на фото уложены обрезки. Материал тут монтируется в обратной последовательности – немного сложнее, но все реализуемо.
Шаг 6 – подгоняем ламинат под трубы	В идеале места прохождения труб должны выпадать на швы. 1. Этого можно добиться, незначительно смещая положение ламелей в каждом ряду, выполнив предварительную раскладку. 2. Отверстия сверлятся коронкой по дереву. Их диаметр делается больше на 1 см, чем у трубы. 3. Если попасть на шов не получилось, делается вырез от стены. Обрезок вклеивается обратно, что хорошо маскирует неопрятное отверстие.

Виды замков ламината

Далее укладка ведется по аналогии. Отличается лишь монтаж финишного ряда, который еще и придется подрезать по длине. В работе используется добойник.

Подготовка поверхности

Первым делом поверхность пола изучают на предмет выровненности. Изготовители предусматривают допущение погрешностей по высоте в 2 мм для 1 м половой поверхности. То есть ровную рейку (правило или уровень) длиной в 1 м прикладывают к плоскости пола в нескольких местах в различных направлениях. Определяют, есть ли выпуклые и впалые места.

Варианты укладки ламината.

Перепады бетонных оснований выравнивают, устраивая тоненькую стяжку из самовыравнивающихся смесей. На разноуровневом деревянном полу следует уложить фанеру (ДСП).

Сухая стяжка будет служить хорошей основой для выкладывания ламината

Важно уяснить следующий момент: при большом количестве неровностей увеличивается вероятность возникновения зазоров между ламинатными половицами. При настиле ламината в таких местах с неровностями элементы начнут искривляться относительно друг друга, а замковые сцепления постепенно придут в негодность

Щели быстрее появляются при низком качестве самого покрытия.

Укладка от угла в 2 направлениях

Прежде чем начать монтаж с плоскости убирают мусор и пыль. Затем укладывают подложку под ламинат. При применении листового материала его стелют в шахматном порядке с разбежкой швов, а пласты скрепляют специальным металлизированным скотчем.

Есть два варианта обустройства напольного, диагонального покрытия под ламинат, которые стоит рассмотреть подробно:

Укладку производят от дальнего угла по направлению к выходу. Первый элемент – угол, который выпиливают из ламели под углом 45 градусов. Планку срезают с двух сторон. Далее идут трапециевидные элементы, со спиленной стороной под тем же углом.
Начинают процесс с середины комнаты, по диагональной линии, которую следует провести между противоположными углами. Самым длинным в этой ситуации будет первый ряд.

Алгоритм действий следующий:

произвести точный замер с учетом технологического отступа от стены; после того, как рулеткой определен размер элемента, при помощи шаблона или строительного уголка выполняется разметка планки, по которой производится спил края; если в ряду больше 1 ламели, то срез делают на первой планке слева в форме треугольника; сначала ряд собирают на полу полностью, и только потом устанавливают в паз предыдущего и простукивают

Важно, чтобы замки хорошо защелкнулись. Для большей прочности их можно промазать специальным герметиком; как только все большие ряды уложены, и мастер подошел к противоположному углу, следует поменять направление среза ламелей. Но при этом сам принцип укладке не меняется; самым последним монтируется небольшой треугольник, устанавливаемый в угол – как в самом начале укладке

Но при этом сам принцип укладке не меняется; самым последним монтируется небольшой треугольник, устанавливаемый в угол – как в самом начале укладке.

Укладка от середины комнаты в обе стороны, немного отличается по принципу работы:

произведите разметку помещения. Для этого можно начертить диагональ от одного угла к другому или протяните строительную бечевку, закрепив ее саморезами;
для правильного обустройства угла среза, его следует хорошо промерить. Для этого достаточно определить расстояние от протянутой веревки до стены;
обрезать ламель и уложить длинной стороной на диагональ – не забываем про зазор;
затем продолжают укладку до противоположного угла, который формируют из обрезанной планки по ранее определенным параметрам;
затем производят укладку с двух сторон, при этом все стыки смещаются в шахматном порядке. Это нужно для избежания быстрой деформации напольного покрытия от нагрузок.

Если работа выполняется в паре, то процесс не составит труда. При сборке длинного ряда помощник поддерживает ламели, а мастер защелкивает их в замки. Один человек также может проводить укладку по диагонали, но придется применить специальный груз, которым будут прижиматься уже установленные в замковое устройство ламели.

В чем же заключаются недостатки?

Как уже упомянули в предыдущем разделе — недостатки диагональной укладки заключаются в дополнительных затратах. А именно — как известно при отделке любой поверхности на имеющуюся площадь дается определенный запас, так и с полами, на прямую укладку дается 5%, на диагональную укладку в прямоугольную комнату 7%, а вот в помещения сложной формы запасы могут доходить вплоть до 15-20%. Это не сильно бьет по бюджету, когда площади не большие, но вот если такой запас необходимо давать для каждой комнаты квартиры, а если еще и напольное покрытие стоит по несколько тысяч за метр, тогда затраты будут более значительными.

Но и это еще не все, если вы не имеете опыта работы в подобной сфере, то начинать учиться укладывать полы с целью экономии средств в данной ситуации не стоит, в противном случае можно совершить много ошибок, что еще более увеличит расходы на переделку и дополнительное приобретение материалов. Лучше изначально нанять опытных мастеров — которые быстро, качественно и с первого раза выполнят всю работу. Минус заключается в том, что диагональная укладка — это более сложная работа, по этому у любого мастера в прайсе есть отдельный пункт с более дорогим ценником на данную услугу. Но в этой ситуации вы экономите собственное время и силы.

Как укладывать паркет в противоположных направлениях | Home Guides

Паркетные полы можно укладывать с различными рисунками и размерами досок, но общая идея состоит в том, что они используют систему пазов и шпунтов, чтобы удерживать весь пол вместе. Независимо от того, прибит ли пол гвоздями или установлен в плавающем формате, в той или иной форме происходит установка с прорезями. Это касается полов с прямой укладкой, а также полов по диагонали и полов с противоположным направлением.

L-образные помещения

В традиционных квадратных / прямоугольных помещениях древесина устанавливается по длине самой длинной стены, но в L-образных помещениях эта установка будет иметь поворот на 45 градусов. Сведение краев деталей под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы с электроприводом, когда они поворачиваются в углу L, позволяет продолжить установку вокруг другой ноги комнаты. Чтобы помочь вам сориентироваться, проведите меловой линией от внутреннего угла L угла на одной стороне комнаты к внешнему углу противоположного L угла.Продолжается установка паз-паз. вы просто изгибаете установку за угол, чтобы двигаться в противоположном направлении. Некоторые установщики также предпочитают использовать печенье и шлицы (части языка, вырезанные по индивидуальному заказу), чтобы дополнительно укрепить этот косой стык.

Переходы из коридора в дверь

Переходы из комнаты в коридор или из комнаты в комнату не всегда сохраняются за дверью. Большинство людей выбирают деревянный порог, который устанавливается независимо от пола, так что каждый отдельный узор может двигаться сам по себе.Это позволяет укладывать древесину твердых пород в различных направлениях, которые контрастируют друг с другом, сохраняя при этом целостность каждой отдельной комнаты. Переходным порогом может быть кусок дерева лиственных пород любого размера, вырезанный по размеру, или вы даже можете использовать искусственную плитку и пороги из натурального камня. Только не забудьте оставить не менее 1/8 дюйма между краем установки и порогом, разделяющим узоры, чтобы обеспечить расширение и колебательное движение.

Центрированные установки

Большинство укладок полов из твердых пород дерева начинаются по длине данной стены и выполняются ряд за рядом от этой начальной точки, при этом шпунт срезается в первом ряду и идет к стене.Перед переходом к следующему ряду устанавливается полный ряд, по ходу выполняя прорези вместе язычков и канавок, склеивая их вместе и прибивая гвоздями, когда это необходимо для установки без плавучести. Однако некоторые установки необходимо располагать по центру комнаты, например, при диагональной установке, и в этом случае установку необходимо начинать с середины пола. Устанавливается половина этажа, а потом возвращаешься в центр. Однако есть открытый язык, с которым нужно иметь дело.Специальная переходная полоса, которая отражает желобчатую секцию деревянного пола, устанавливается по длине этого центрального ряда, по существу, перевертывая выравнивание шпунта и паза, так что вы можете пройти по другой половине пола.

Образцы границ и вставки

Образцы границ и вставки легче установить, если вы заранее заблокируете их. Для этого потребуется выполнить некоторую начальную разметку с помощью меловых линий и обрамляющего квадрата / лазерного квадрата, чтобы затем можно было прикрепить несколько обрезков древесины, чтобы «заблокировать» узоры и вставки.Затем устанавливается основная установка, края которой плотно прилегают к обрезку, который устанавливается вдоль меловых линий, представляющих границу. После этого по краю инсталляции можно установить бордюрные узоры и вставки. В качестве альтернативы, вы можете сначала установить образцы / вставки каймы, а затем работать дальше, но образцы каймы и вставки обычно требуют детальной проработки и дополнительных разрезов, поэтому лучше оставить их напоследок.

Инструменты для работы

Прежде чем класть по диагонали ламинат, нужно удалить все наплывы цементной стяжки и выступающие неровности. Специально для этого существует возможность использовать шлифовальную машин либо зубило, в крайнем случае.

Если перепады пола не будут превышать двадцати миллиметров, основание для ламината существует возможность выровнять при помощи наливной самовыравнивающейся смеси.

Подготовленный раствор заливают равномерным образом по всей поверхности и прокатывают его валиком из резины с иголками — раклей. Иголкам под силу удалить пузырьки воздуха и сделать стяжку очень прочной.

В том случае, если перепады пола будут более двадцати миллиметров, придется с помощью стяжки по маякам выравнивать пол. Данный процесс более длительный, и он будет требовать не менее полумесяца для полного отвердения и дальнейшего высыхания поверхности.
С интервалом 0,5 м и 0,2 м по всему полу выставляют от стен оцинкованные штукатурные рейки либо трубы. Их фиксируют с шагом 0,5 м на гипсовом растворе. Высота маяков находится в соответствии с уровнем будущего пола.
Набрасывают между маяками раствор из песка и цемента, который затем стягивают правилом по рейкам либо трубам, как по рельсам. Когда проходят два-три дня, убирают маяки, а стяжку в данных местах затирают, посредством песчано-цементного, жесткого раствора.

Две схемы диагональной укладки

Существует два способа укладки ламината по диагонали: от центральной оси комнаты последовательно в обе стороны к углам или от дальнего угла помещения через центр комнаты к противоположному углу.

Для работы потребуются:

Выбор угла укладки

Для диагональной укладки принято исходить из угла в 45° – такой угол позволит при монтаже использовать почти все отпиленные куски ламината. Отходов будет много меньше. Однако бывают случаи, когда конфигурация комнаты будет определять другой угол. Следует учитывать, что угол меньше 30° будет смотреться плохо. Допустимые размеры углов составляют от 30 до 45°.

Совет. Укладку ламината по диагонали надо производить с помощником, одному справиться будет очень сложно.

От центра

При любом способе укладки работа начинается с установки по периметру комнаты пластиковых клиньев, которые будут напоминать о необходимом расстоянии между напольным покрытием и стенами.

Сначала по центральной диагональной оси комнаты собирается первый ряд из целых панелей. Длина двух последних кусков ламината, которые будут примыкать в этом ряду к противоположным стенам, отмеряется от торца последней целой панели до пластикового клина. Остающиеся отрезки сохраняйте – они подойдут на другую сторону ряда, и не нужно будет пилить целую панель.

Когда центральный ряд уложен, от него монтаж продолжается сначала в сторону одного угла, затем другого. С помощником работу можно вести одновременно в двух направлениях.

Для укладки ламината во внешних углах, нужно будет отмечать на панели три или более точек. Удобнее сделать шаблон и по нему уже отпиливать панель под размер. Для шаблона прекрасно подойдет кусок картонной упаковки ламината. Или можно укладывать покрытие по касательной к этому внешнему углу.

Важно! Панели ламината с замковым соединением Click вставляются в уложенные панели под углом 45°, опускаются и защелкиваются. До начала работ внимательно проверьте возможность укладки купленной модели по схеме «от центра». Если выбранную вами модель можно укладывать только в одном направлении, работу придется начинать от угла

Если выбранную вами модель можно укладывать только в одном направлении, работу придется начинать от угла.

После завершения монтажа убираются пластиковые клинья и к стене крепится плинтус. Помните, что ламинат представляет собой «плавающий пол» и его нельзя жестко фиксировать. Еще один совет. Раскладывайте остающиеся после раскроя куски и старайтесь использовать их в работе. Тогда вам даже 10% запас покажется излишним.

От угла

Укладку от угла рекомендуется начинать с одной целой панели. Обе торцевые ее стороны подрезаются на выбранный угол. Первая целая панель (мы считаем ее целой, у нее только подрезаны торцы) будет задавать направление всему полу.

Для укладки ламината вокруг труб панель разрезается под углом в месте прохождения труб, в ней делаются с помощью дрели вырезы под размер труб. Еще проще сделать вырезы на стыке двух панелей.

Укладка очередного ряда начинается поочередно с целой или с половины панели, если напольное покрытие укладывается в шахматном порядке. При укладке со смещением в треть доски, ряд начинается с целой доски, следующий – с доски в 2/3 длины, затем идет ряд с панели в 1/3 длины. Затем опять ряд начинают с целой панели. Оба способа не только сделают покрытие аккуратным и красивым, но и увеличивают его прочность.

Важно! Целые панели одного ряда скрепляются в торцах. Длина двух последних кусков ламината, которые будут примыкать в этом ряду к противоположным стенам, отмеряется от торца последней целой панели до пластикового клина. Остающиеся отрезки сохраняйте – они подойдут на другую сторону ряда, и не нужно будет пилить целую панель

Остающиеся отрезки сохраняйте – они подойдут на другую сторону ряда, и не нужно будет пилить целую панель.

Следует быть очень внимательным и следить за направлением шипа и паза в ряду и в той панели, которую вы собираетесь раскроить. Как говорил известнейший персонаж любимой всеми кинокомедии: «Торопиться не надо!». Правда, там речь шла о возвращении обществу полноценного члена, а здесь – о «судьбе» одной панели.

Когда отрезаны крайние куски для очередного ряда, весь уже собранный ряд извлекают из соединения с соседним, полностью собирают и только тогда окончательно фиксируют в замке. Именно для укладки длинного ряда потребуется помощь помощника.

Для распила панелей, предназначенных к укладке во внутренние углы комнаты, нужно будет отмечать три точки треугольника. Удобнее сделать шаблон и по нему уже отпиливать панель. Для шаблона прекрасно подойдет кусок картонной упаковки ламината.

Укладка ламината своими руками

Рассмотрим, как самостоятельно провести процедуру укладки ламината и какие инструменты во время нее будут нужны.

Список инструментов для укладки ламината своими руками

Чтобы выложить ламинатную доску, нужно иметь под рукой следующие инструменты:

молоток или киянка;
рулетка;
канцелярский нож;
карандаш;
ножовка (ее может заменить болгарка или электрический лобзик);
угломер;
специальный добойник для укладки ламината;
дрель.

добойник для укладки ламината

Схемы укладки ламината

Существует три основных схемы укладки ламината.

Прямая. Суть схемы проста: настилка досок осуществляется прямо вдоль или поперек комнаты. Это самый простой способ, так как он не требует сложных расчетов и существенно сокращает расход материала.
Диагональная. Сборка осуществляется таким образом, что доски в итоге ложатся по диагонали. Подогнать элементы напольного покрытия в этом случае сложнее, а расход – больше.
Узорчатая. Из фрагментов ламината формируют узор или геометрический рисунок. Самый сложный вариант укладки, который требует повышенного расхода досок.

Подготовка поверхности перед укладкой

Перед укладкой нужно подготовить пол. В ходе подготовки выполняют следующие действия:

удаление старого напольного покрытия;
выравнивание пола с помощью штукатурки;
укладывание основания.

Если пол ровный и на нем уже лежит линолеум толщиной не более 3 мм, то его можно не удалять. В этом случае основание класть не нужно – его функции выполнит старое покрытие.

Правильная технология укладки покрытия

Вот пошаговая инструкция укладки ламинатной доски, составленная в соответствии с требованиями технологии:

расположите около стен клинья, которые не позволят ламинату встать вплотную к ним;
начните укладку доски от окна (если оно есть в помещении);
когда первый ряд уложен, обрежьте слишком длинные доски;
вслед за первым рядом уложите второй, примыкая доски друг к другу под углом 45 градусов;
слегка ударьте по торцам досок второго рядка киянкой, чтобы зубья вошли в пазы (в случае с системой сцепления click ударять надо еще и сверху, в районе шва);
смонтируйте аналогичным образом оставшиеся ряды;
выложите последний ряд и зафиксируйте его с помощью добойника.

Все, напольное покрытие выложено.

Нюансы и тонкости при укладке ламината

При укладке ламинатной доски нужно помнить о целом ряде нюансов.

При монтаже на деревянных полах обязательно нужно проверить уклон. Он не должен превышать 6 мм на м. В противном случае покрытие «поведет» Если уклон все-таки больше, в месте перепада высоты укладывают подпорные бруски.
Не нужно примыкать доски вплотную к стенам. Они могут как стянуться, так и расшириться уже после укладки. Если они при этом упрутся в стену, целостность конструкции обязательно нарушится. Расстояние до препятствий должно быть как минимум 1,5-2 см. После усадки его закрывают плинтусами.
Если вы решили стелить ламинат на линолеум, то работы проводят по правилам укладки на основу. Это связано с тем, что линолеум обычно стелют на идеально ровный пол. Однако если основание под покрытием неровное, лучше снять его и устранить перепады высоты. Если этого не сделать, со временем конструкция может деформироваться.
Всегда используйте подложку, даже если у вас теплые полы. Дело в том, что она не только выполняет функцию тепло- и звукоизоляции, но и снижает нагрузку на замки досок. Без подложки напольное покрытие быстро «поведет».
Ни в коем случае не нужно крепить ламинат к полу гвоздями или саморезами. Это производит эффект, обратный желаемому – доски не фиксируются, а встают дыбом. Это связано с тем, что прочное крепление к основанию значительно увеличивает нагрузку на замки, а также препятствует естественному процессу усадки доски. Подобного рода ошибка потребует полной перекладки покрытия, а это весьма затратно.
Если в помещении будет стоять тяжелая, массивная мебель, лучше отдать предпочтение толстой доске (более 10 мм). Даже ламинат с высоким индексом прочности не выдержит такой нагрузки, если не будет обладать достаточной толщиной.