Как штукатурить турлучные стены

Плюсы и минусы

Основными преимуществами такого строительства являются следующие показатели:

доступность материалов и их низкая стоимость;
возможность возвести дом без привлечения специалистов;
пластичность самана позволяет создавать изогнутые стены, закругленные углы, арки и проемы, которые отлично смотрятся как в стиле модерн, так и в стиле кантри;
срок службы при поддержании оптимальных показателей температуры и влажности составляет 80-90 лет;
саман обладает низкой теплопроводностью, из-за чего здание не требует дополнительного утепления;
обладает хорошей звукоизоляцией.

Рассмотрим недостатки.

Саманный дом может быть только одноэтажным: из-за мягкости материала возведение второго этажа считается невозможным – он может обвалиться. Это можно исправить, если усилить стены колоннами, и залить железобетонных пояс.
Строительство производится только в весенний и летний периоды.
Фундамент требует особого внимания, лучше всего обратиться к специалистам.
Под воздействием дождя стены могут ослабнуть и прогнуться, избежать этого можно, если отделать дом влагостойкими материалами, или установить навес.
Высокая вероятность появления вредителей в стенах.

Турлучный дом. Миллион во просов по ремонту.

Маленькая предистория. Дом турлучный, с 50 года. Покупали с мужем, в 95-м году, чтобы вложить деньги. Муж слинял, дом и дети остались. Воду в дом провела,газ провела, детей вырастила.Но. ремонт дому не просто требуется, а очень-очень требуется. Но решили, что пока не определятся дети со своим будущим, капитально ничего решать не будем. Делаем только косметику. Вопросов миллион. Сын-студент (16 лет), учится не очень хорошо, но желание что-то делать своими руками огромное. Уже перетягивает на себя одеяло в вопросах ремонта, строительства, благоустройства, чему я несказанно рада. НО опыта нет, знаний нет. Только интернет. Вопросы в чем. Либо ткните меня носом на ссылки по ремонту турлучного дома, либо помогите подсказками. Начали ремонт в одной комнате. Ободрали старые обои со стен и потолка. А там глина, где ровно лежит, где кусками выдрана, где дырки от гвоздей, трещина есть от потолка до пола, но не дует в нее.Есть трещины между потолком и стеной. Естественно, что углы не ровные, стены такие-же. Сын решил (проштудировав интернет), что пробуем одну стену. Купил грунтовку акриловую глубоко проникновения и уже дважды прогрунтовал стену, далее решил штукатурить гипсовой штукатуркой. Правильным ли путем идет мой сын? А потом не знаем, что делать,то ли флизелиновые обои клеить, то ли краску известковую купить и ею и потолок и стены проходить. что делать с углами? с выступами (которые от печки остались)? Очень жду совета, а то сын весь бюджет на эксперименты изведет, а по рукам бить не хочу.

классически турлучные дома строили без фундамента. по сути это плетень обмазанный глиной. какие обои. какая гипсовая штукатурка. отвалится все. с учетом не стандартности ситуации, начать лучше с фоток. и подробных сведений.

Источник

Технология строительства турлучного дома

Турлучные дома вплоть до 1970-х годов были широко распространены на Дону, Нижней Волге, Кубани и Северном Кавказе. Они пригодны только для южных регионов, с мягким климатом и отсутствием сильных морозов.

Каркасное строительство дедов и прадедов

Название этих строений произошло от тюркского слова «турлук». Оно означает «плетень, обмазанный глиной». Говоря современным языком, турлучный дом представляет собой каркасное строение на малозаглубленном фундаменте. Это у казаков. Кабардинцы, черкесы и другие народы Северного Кавказа строили турлучные дома вовсе без фундамента: пол в них был земляной, а потолком служила сама крыша из соломы и камыша.

Технология строительства турлучного дома

Расчистив и выровняв площадку под будущий дом, строители размечали его длину и ширину, копали ямки для угловых столбов. В однокомнатном доме их устраивалось 4, в двухкомнатном – 6 и т. д. Столбы являлись опорой для крыши. Порой обходились и без столбов – использовали колья. Но в этом случае между угловыми кольями ставили больше дополнительных, чем при применении столбов. Применяли самые прочные сорта древесины: дуб, орешник, бук – чтобы основания, закопанные в землю, не гнили долгие годы. Вверху эти стойки ещё обвязывались горизонтальными кольями или балками.

Между вертикальными столбами или кольями делали два плетня, идущих параллельно и близко друг к другу. Для плетения использовали длинные и гибкие ветки вербы, фундука, бука. Промежуток между двумя плетнями плотно забивался смесью глины, песка, опилок, кизяка, чакана (камыша), соломенной сечки (мелкой соломы). Не обязательно все эти ингредиенты присутствовали в смеси, по ситуации.

Плетень как снаружи, так и изнутри дома, обмазывался глиной (с добавлением воды, соломенной сечки и коровьего навоза). Обмазка производилась в два приёма. Первый слой глины набрасывался на плетень и втирался в него так, чтобы пластичная масса проникла между хворостом. Второй слой наносили поверх первого, после его высыхания, и старательно выравнивали.

После высыхания этого ровного слоя стены как внутри, так и снаружи густо и начисто белили мелом (известью). Впоследствии хозяева дома раз в год замазывали жидкой глиной периодически появляющиеся трещины и обновляли побелку наружных стен, которая постепенно тускнела от дождей.

Фундаментом и основой для деревянного пола служили камни, уложенные под каждой стеной. На них лежали обтёсанные дубовые половицы, плотно подогнанные друг к другу. Очень важным было сделать кровлю не протекающей – в этом главное условие долговечности турлучного дома. На стандартную конструкцию крыши – балки, стропила, обрешётка – плотно укладывались: сначала хворост, а потом чакан (камыш) и солома. Чтобы эту кровлю не разметало ветром, она обвязывалась поперёк и стягивалась поперечными рядами травяных жгутов, концы которых глубоко засовывались внутрь у краёв крыши. Плюс вдоль крыши укладывали тонкие брусья, прижимающие соломенную или камышовую кровлю и удерживающие её.

Оконные и дверные коробки устанавливались после формирования плетней, но до их обмазки глиняной массой. Отделка откосов производилась по ходу обмазки, установка наличников – после неё.

Отличие глиновальковых стен от турлучных

Очень похожей является глиновальковая технология. Она различается только способом закрепления жердей для плетня на стойках каркаса. В глиновальковых стенах у жердей обтёсывали концы и закладывали их в специально вырезанные пазы столбов или кольев каркаса.

На цоколь укладывали и плотно утрамбовывали глиномассу. На неё – первую жердь. По ней раскладывали глиняно-соломенную массу. Концы соломы в этом растворе свешивались по обе стороны жерди и образовывали валёк. Его ширина была равна толщине стены. Затем – следующую жердь, и так далее. После высыхания, как и в турлучном доме, наносился второй, выравнивающий слой глиномассы – уже не с длинной соломой, а с соломенной сечкой.

Источник

Сказочные дома из самана

Саманные дома. Такие душевные, живые и причудливые. И к тому же абсолютно экологичные!

Технология строительства из самана насчитывает несколько тысячелетий. Тем не менее, она остаётся неизменной и в наше время.

Термин «саман» возник в Англии, где традиционно строились дома из самана. Там находятся десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых используются более пяти столетий. Также множество подобных домов находятся в разных районах Америки, в Новой Зеландии и в некоторых других странах.

Традиционные дома из самана, Англия

Йеменские средневековые 10-этажные небоскрёбы, построенные частично из самана, непрерывно населены в течение 900 лет. Большую часть Великих Пирамид и Великой Китайской Стены составляет земля, а самые старые из известных земляных построек в Иерихоне прожили 9000 лет. Ещё в Ассирии и Вавилоне за тысячи лет до н.э из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома и целые дворцы.

Саманные дома в Йемене

Древние примитивные дома из самана

Прочность домов из самана поистине уникальна. К примеру, саманный особняк в Нельсоне, Новая Зеландия, простоял 150 лет в одной из наиболее сейсмически активных зон мира. Он выдержал два самых сильных землетрясений без единой трещины, хотя весь город рухнул…

Итак, что же такое саман?

Это особая смесь земли, глины, песка, соломы и воды. Всё гениальное просто! Смесь замешивают непосредственно перед строительством. Возводят саманный дом полностью вручную. Сначала выкапывают рвы и каналы под фундамент, закладывают коммуникации. Затем набирают пол и приступают к постройке стен. Окна и двери могут быть всевозможных форм и размеров. Встречаются весьма интересные! Тут всё зависит от фантазии и замысла авторов. Места, предназначенные для них, просто «обступают» в процессе строительства, оставляя пустоты. В завершении делают каркас крыши, который потом также заполняют саманом. Для отделки стен традиционно используют штукатурку.

При строительстве не надо спешить, но и медлить тоже особо не стоит. Главное – работать каждый день примерно с одинаковой скоростью. Специалисты утверждают, что за два летних месяца можно возвести таким образом два этажа. В более прохладное время года стройка продвигается медленней. При очень сырой погоде и в холодный сезон строительство не рекомендуется.

Один из саманных домов, Америка, 20 век

Перед тем, как вселиться в саманный дом, его необходимо просушить. «Сохнет» он долго – год и даже больше, зависит от размеров постройки.

Но, без сомнений, есть чего ждать! Это идеальное, гармоничное пространство для всей семьи. Такой дом будет радовать много-много поколений своих владельцев.

Разнообразие интерьеров саманных домов

У саманных домов есть масса плюсов. Это и пожаростойкость, и хорошая звуконепроницаемость, и небольшая себестоимость… В таком доме летом не нужен кондиционер, и зимой нет необходимости в усиленном обогреве. Ведь саман – очень гигроскопичный материал.

Ещё такой дом можно расширять по мере увеличения семьи – просто «наращивать» дополнительные комнаты. Да и вообще это невероятно красиво и самобытно!

Жаль только, что не для всякого климата подходит саманное строительство!

Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: пошаговая инструкция

Кирпичные основания наиболее сложны при нанесении на них штукатурки. Особенно, если кладка выполнена с большим количеством дефектов. Работать надо слоем не менее 10 мм, чтобы скрыть швы между кирпичами.

Еще одна проблема кроется в длительной усадке кирпичных зданий, которая может занимать 3 – 6 лет. Откладывать ремонт на такой срок в большинстве случаев не представляется возможным, поэтому штукатурку необходимо армировать для предотвращения образования трещин.

Армирование само по себе не предотвращает появление трещин, но оно не дает им разрастаться.

Порядок работ грубой обработки

На первом этапе нужно очистить основание от загрязнений: удалить паутину и жировые пятна.
Швы надо зачистить с помощью стальной щетки, остатки раствора снимают с помощью шпателя.
Кирпич обрабатывают грунтовками, выравнивающими влагопоглощение основания.
Если штукатурка будет идти по маякам, то уже на этом этапе надо решить вопрос с армированием. Самый эффективный способ армирования, когда сетка находится в толще штукатурки. После нанесения первого тонкого слоя раствора сетку надо вдавить в него. Есть также способ, когда сетку закрепляют на стене крючками до нанесения штукатурки, но тогда пространство под ней окажется без раствора.

Армирующую сетку следует выбирать в зависимости от типа кладочного раствора. Гипсовые смеси не дают усадку, поэтому для них подойдут пластиковые сетки. Штукатурные составы создают значительное напряжение, которое может разорвать пластик, поэтому для них используют сетку из металла.

На следующем этапе нужно выставить маяки. Их можно устанавливать на раствор или на саморезы. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила.

После выставления маяков можно перейти к обрызгу. Для этого замешивают сметанообразный раствор и накидывают смесь на стены слоем 5 мм.
Когда первый слой засохнет, укладывают грунт. На этом этапе нужно заполнить участки, в которых раствор не достает до маяков.
При штукатурке по маякам излишки раствора подрезаются правилом. Инструмент укладывают между двумя рейками и тянут его по зигзагообразной траектории от пола к потолку.

Простой способ нанесения штукатурки на трещины

Если на стене есть трещины или они образовались после высыхания штукатурки, то их необходимо замазать. Для этого подойдет штукатурка или шпаклевка. Если трещина большая, то пространство в ней заполняют монтажной пеной, затем сверху наносят шпаклевку.

Инструменты для заделки трещин

Из трещины надо удалить пыль и мелкий мусор.
Трещину расшивают с помощью отвертки или треугольного шпателя.

Углубление заполняют шпаклевкой, при нанесении состава чередуют разные направления движения шпателя.

Сверху добавляют еще один слой, на который приклеивают сетку-серпянку или перфорированную ленту.
Сетку или ленту придавливают с помощью шпателя и наносят сверху еще один слой.

После высыхания шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой.

Подробнее про устранение трещин с помощью шпаклевки читайте в статье (https://www.sdvor.com/articles/new/574/) на сайте.

Правила выставления маячков

Для установки маяков нужно определить самую выступающую часть стены. Для этого берут длинный уровень. Прикладывая его в разных направлениях, находят выступ. В этом месте будет наименьшее количество раствора.

Иногда маяки устанавливают от краев, но есть метод установки, когда первый маяк ставят на самом выступающем месте стены.

С помощью лазерного уровня или отвеса обозначают вертикали в местах крепления маяков.
Сами рейки можно устанавливать на саморезы и раствор или только на раствор. Последний способ менее подходит для новичков, так как они могут не рассчитать силу давления на правило и утопить маяки слишком глубоко. При установке на саморезы, раствор только дополнительно укрепляет маяки, а их уровень фиксируется метизами.

Подробнее про разные способы установки маяков читайте в статье (https://www.sdvor.com/articles/new/602/) на сайте.

Как провести работы на пенобетоне

Пеноблоки и газоблоки имеют пористую структуру, поэтому хорошо впитывают воду. Чтобы выровнять влагопоглощение применяют соответствующие грунтовки. Также перед началом работ стыки блоков необходимо почистить щеткой. Затем уже наносить грунтовку. Остатки клея нужно удалить с помощью шпателя. В остальном штукатурка газоблочных и пеноблочных стен не отличается от описанного выше.

Источник

Турлучные, глиновальковые и глиноплетневые каркасные стены

Постройки с такими стенами рассчитаны на небольшой (10-15 лет) срок службы. Турлучные стены представляют собой конструкцию, состоящую из деревянного каркаса, к стойкам которого прибиты жерди 5-6 см. Последние располагают по обе стороны стоек попарно через каждые 25 см по высоте. При расстоянии между стойками каркаса 3-4 м устанавливают через 1,5 м друг от друга дополнительные стойки из двух жердей. Образовавшийся остов заполняют пластичной глиноорганической массой объёмным весом 800-1200 кг/м3.

В зданиях большой длины и ширины основные стойки усиливают подкосами, располагаемыми в плоскости стены. До начала заполнения каркаса глиносырцо-вой массой устанавливают оконные и дверные коробки, для крепления которых к стойкам каркаса на соответствующей высоте прибивают бруски-ригели. Они служат также для крепления отлива и подоконной доски.

Для подготовки глиномассы используют глину с пределом прочности на разрыв 150-250 г/см2 и любой вид органического заполнителя. Достоинством турлучных стен является незначительный вес, хорошие теплоизоляционные качества и сравнительная огнестойкость.

Глиновальковые стены отличаются от турлучных лишь способом крепления жердей к стойкам каркаса. Такие стены могут иметь толщину не более 35 см; при большей толщине целесообразно применять турлучные стены. В глиновальковых стенах жерди (с затесанными концами) закладывают в пазы стоек каркаса. Дополнительного крепления жердей гвоздями не требуется.

Глиновальковое заполнение устраивают следующим образом. На цоколь вровень с нижней обвязкой каркаса укладывают и плотно утрамбовывают глиномас-су и далее укладывают первую жердь. По ней раскладывают ровным слоем пучки соломы, смоченной в глиняном растворе таким образом, чтобы их концы, свесившись по обе стороны жерди, образовали валёк. Ширина последнего должна быть равна заданной толщине стены.

Толщина валька зависит от толщины стены и диаметра жердей. При толщине стены 20 см и диаметре жердей 6-7 см толщина валька должна быть равной 7-8 см; при стене толщиной 30 см и жердях диаметром 8 см толщина валька принимается 11-12 см. На сформированный валёк кладут вторую жердь, на которой также раскладывают пучки соломы. Их концы должны перекрывать на 1/3 первый валёк, и так далее до полного заполнения каркаса.

По мере устройства заполнения его боковые поверхности выравнивают легкими ударами деревянного молотка, расчесывают граблями, обрезают выступающие части остро отточенной лопатой и обмазывают стену жирным глиняным раствором с соломенной сечкой.

Глиноплетневые стены в неотапливаемых постройках возводят в один плетень с обмазкой с двух сторон глиноволокнистой массой. В отапливаемых постройках заполнение наружных стен необходимо устраивать в два плетня. Каркас глиноплетневого заполнения делают из стоек 5-8 см, прикрепленных к верхней и нижней обвязкам несущего каркаса. При однорядном плетне затёсанные с двух сторон концы стоек вставляют в пазы обвязки, при двухрядном — плотно притягивают в обвязке закрутками из хвороста. Хворост для стен следует применять преимущественно лиственных пород, гибкий, очищенный от листвы, толщиной 1,5-2,0 см в комле, длиной не менее 1,5 м.

Стены из двух плетней перевязывают закрутками из лозы ивы через 40 см по высоте плетня и через 70-80 см — по его длине. Двухрядный плетень следует делать доверху в первую очередь с внутренней стороны, а с наружной стороны — постепенно, по мере заполнения промежутка между плетнями глиномассой. Последнюю закладывают слоями толщиной 20-30 см и слегка уплотняют. На уровне закруток поверхность слоя выравнивают. Особо тщательно следует заполнять стены под проемами.

Для устройства ворот по сторонам проёма устанавливают два столба, в которых предусматривают четверти по размеру полотнищ ворот. Дверные и оконные коробки ставят на место после устройства плетня, но до обмазки его глиномассой. Отделку откосов производят одновременно с обмазкой, а после неё — установку наличников.

Обмазку плетней производят два раза. Первый слой набрасывают на плетень так, чтобы масса проникла между хворостинами. Поверхность нанесённой глиномассы при этом выравнивать не рекомендуется. Второй слой наносят более тощим раствором после высыхания предыдущего слоя.

Стены в два плетня допускается обмазывать глиняным раствором только после заполнения пространства между плетнями и полного его просушивания.

Достоинства и недостатки

Давая характеристику турлучному дому, необходимо обратить внимание на его плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

Начнем с достоинств:

превосходное сбережение энергии – в природно-климатических условиях Кубани даже относительно крепкие морозы нипочем;
разумные затраты – применяются общедоступные материалы, практически являющиеся отходами;
отсутствие искусственных компонентов;
простота оформления в любом на выбор направлении посредством крепления соответствующих отделочных материалов;
сохранение превосходного локального климата в зимнее время исключительно при постоянном прогреве;
хорошая шумоизоляция, в том числе и около железной дороги;
впитывание глиной влаги при влажной погоде и отдача ее при жаре – другими словами, климатические системы и увлажнители окружающего воздуха не требуются.

Минусы:

высокая стоимость ремонта пола, фундамента, стен и потолка;
технические сложности и небольшие возможности таких ремонтных работ;
холодный, почти всегда продуваемый пол;
трудности с электропроводкой;
возможность монтажа радиаторов исключительно на пол, но не на стены;
невозможность применять навесные предметы мебели;
проблемы с креплением дверной и оконной конструкций;
небольшая прочность;
скорое разрушение без постоянного обогрева в зимнее время.

Литература

Мазать // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
Хата // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
Турлук // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
Хибать // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
Мазанка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
М. Русовъ, Очеркъ поселеній и построекъ Полтавской губерніи // Сборник Харьковского историко-филологического общества, ч. 1 и 2. — 1902. — Т. 13.
Словарь украинского языка, в 11 томах. — Том 4, 1973. — стр. 594. (на украинском языке: Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 594.).
А. П. Павлов, Храмы Санкт-Петербурга: художественно-исторический очерк, СПб., 2005.

Другие публикации рубрики «Ремонт дома. Утепление стен и фасадов»

Для утепления деревянного дома лучше всего использовать негорючие теплоизоляционные материалы на основе стеклянной или минеральной ваты. По теплопроводности эти материалы отличаются друг от друга на незначительную величину, так что выбор того или иного материала зависит в основном от толщины кошельк.

Если стена недостаточно утеплена, то в морозы она естественно холодная. Точка росы – образование конденсата влаги на такой поверхности, будет при меньшей влажности и более высокой температуре в помещении. Чтобы избежать образования конденсата влаги на стенах их необходимо дополнительно утеплить.

При обустройстве мансардных помещений утепление ограждающих конструкций дома, в частности «ломаной» кровли, может выполняться с переходом теплоизоляционного слоя непосредственно на стену здания. В этом случае и мауэрлат будет находиться в зоне утепления. При обычной скатной крыше или при холодн.

Источник

Лучшие ответы

Юлия Ермолаева:

ТУРЛУЧНАЯ ПОСТРОЙКА — стены из шестов, вкопанных в землю, переплетенных лозой или хворостом и обмазанных глиной. ; обычный тип первобытных степных построек на Дону и в Приазовье, сохранившийся и до наших дней.

Подавляющее большинство жилых построек на Кубани составляли турлучные хаты. Вот как их описал историк черноморского казачества И. Д. Попка. «Господствующие же у черноморцев постройки суть турлучные или мазанковые, в состав которых входит гораздо меньше леса, чем глины. Врываются в землю столбы, называемые сохами, и на них накладывается сверху «венец» , то есть бревенчатая связь, служащая основанием кровельным стропилам и матице. Стенные промежутки между сохами заделываются плетенкой из камыша или хвороста. Редко положенные от матицы к венцу доски с камышовой поверх их настилкой образуют потолок. Этот остов здания получает плоть и кожу из глины, смешанной с навозом» . Турлучные постройки в изобилии встречаются в городах и сейчас.

Невидимый:

Это дом из прутьев

N@desh@:

Турлучные хаты. Их строили, на деревянной основе с переплетом из камыша, который с внешней и внутренней стороны густо обмазывали глиной. Турлучные хаты были распространены в области плавней и в прилегающих к ним районах, где солончаковая почва, плохо пропуская воду, способствовала размоканию нижних рядов самана. От этого кривились стены, что вынуждало казаков отказываться от использования самана при строительстве. В турлучных же постройках, если глина и размокала внизу, это не портило всю стену, и к тому же этот недостаток легко устранялся. Строя турлучную хату, ставили 15-20 столбов – «сох» – из дуба, которые закапывали непосредственно в землю или ставили на камни или на балки, положенные вдоль будущих стен. Если это жилище пана, в нем будет очень много окон, вдвое больше против того, сколько нужно; если урядника, то при нем будут присенки, крылечко на двух столбиках, вроде козырька при фуражке. Новые присенки при старой хате показывали, что шапка хозяина только недавно украсилась урядничьим галуном. Если в хате порядок и довольство, то на дымовую трубу будет надет деревянный островерхий колпак с петушком вместо кисточки, поворачивающийся на ветру. Крыши турлучных хат крыли тремя способами: 1. «под щетку» ; 2. «в натруску» ; 3. «парками» . Например, крыша «под щетку» крылась снопами камыша, которые называли «парками» . Накладывали парки снизу вверх, «корешками вниз, колосом вверх» . Второй способ – «в натруску» — заключался в том, что камыш (а не только солому) набрасывали ни чем его не закрепляя. А чтобы его не разнес ветер, вдоль крыши накладывали жерди, перевязывая их жгутами из камыша («превёслами») , клали любую тяжесть. Третий способ сооружения крыши – «парками» – несколько отличается от крытья «под щетку» : только первый нижний ряд парок привязывали корешками вниз, а остальные были направлены корешками вверх (тем самым крыша сверху была покрыта «колосьями» , которые растрепывались и портились быстрее, чем корешки) .